flacon007 | Recent Entries

Много лет назад одна очаровательная дама, которая тогда служила распорядителем в салоне Guerlain в отеле Националь, приехала в офис, где я трудился, подошла к моему столу и заключила меня в атмосферу элегантной ванной в стиле ар-деко. Дело было совсем не в том, что ее визит был связан с хлопотами об установке данного санприбора в квартире не менее очаровательной хозяйки того самого салона, а в том, что она, как Афродита из пены волн, благоухала чистым телом и отличной французской пудрой (я так сразу и понял: отличная французская пудра пахнет только таким образом). Это было мое первое знакомство с Chanel 19.

Шли годы :) И когда я снова заинтересовался №19, меня ждало разочарование: морковка, острые цитрусы и мыльный мускус, влажная и нестройная композиция.

№19 Poudre - это путешествие в ту самую ванную комнату, и еще во много других ванных. От нежно-сиренево детской ванной до темно-лиловой старушечей.

Crossposts: http://flacon007.livejournal.com/110911.html

Не знал, что в Париже на улице Архивов растет иланг.

Archiv 69, как и другие собратья по бренду, линейный, предсказуемый, резкий, объемный и чувственный, словно старая дева, выставляющая на обозрение глубокое тесное декольте скорее по привычке.

Иланг с оттенком туалетной комнаты вызывает образ дешевой закусочной, зеркала с щербинками, освежителя воздуха пополам с хлоркой и пластиковой мебели. Под потолком энергично парит муха, наматывая круги вокруг сломанного пожелтевшего вентилятора... Кажется, сейчас случится что-нибудь ужасное, но нет: просто один день перетекает в другой.

И как тут не вспомнить Estee Lauder White Linen - абсолютный антипод.

Картинка: http://aubonheurdesdamesdefrance.blogspot.com

Следующий: Carner Barcelona D600

Crossposts: http://flacon007.livejournal.com/110840.html

Спасибо этому аромату уже только за то, что он приведет вас к трогательной истории о дружбе Шама, Агбы и Грималькина. Почитать можно здесь: http://www.loshadi.ru/cgi-bin/maine.cgi?page=hbart&link=000058:00125I
а также в повести "История одной лошади". Сюжет достоен диснеевского мультфильма часа на 2.

В моей жизни тоже была лошадь, и звали ее Хлопушка. Мы встретились только раз на ипподроме на Беговой, но я до сих пор чувствую запах, который остался на моей одежде после 45-минутной выездки. Винтажный Cuir de Russie Chanel был первым ароматом, который ассоциировался у меня с этим незабываемым переживанием. Но по-настоящему я ощутил ноты конского пота и мочи только в Creed Cuir de Russie, который продавался еще в зеленом флаконе. Он был "выпит" безрассудно быстро. Не мог же я знать тогда, что этот аромат исчезнет. Сейчас, где-то в закромах, отстаивается и зреет последняя версия в прозрачном флаконе. Сразу после покупки, когда ароматы Creed распродавались в Риволи, он был немного жидковат.

Что же сказать о Godolphin Parfums de Marly... Он напоминает Минотавр Палома Пикассо, только с типичным для современных ароматов оттенком жженого сахара, синтетической розы, специй и подгнивших фруктов. Когда-то откровенные экскрементальные ноты вызывали фурор, но сегодня это полностью исчерпанная тема. Жженый мускус, перечный аккорд, фруктики - через один встречаются как в масс-маркете, так и в селективных водичках.

Идея воспевать в духах знаменитые породы лошадей хороша, но исполнение тривиально.

Следующий: Etat Libre d’Orange 69 rue des Archives

Crossposts: http://flacon007.livejournal.com/110515.html

На моем кухонном столе базилик появляется слишком редко. Сад поэта - укор моей традиционности в выборе зелени. Как бы мне хотелось заполучить в Москве амальфийский лимон, чтобы сделать салат из его толстой корки с морской солью, итальянской зеленью, филе грейпфрута и пахнущим свеже скошенной травой оливковым маслом...

Базилик в этом аромате похож на гальбанум, его нота вместе с мускусом как покрытая патиной рама, в которую уложены все остальные ингредиенты. При удачном стечении обстоятельств (температура кожи и воздуха, а также влажность) становятся слышны бессмертник и дягиль, и тогда возникает иллюзия вечернего соленого морского ветерка, гуляющего в кронах нагретых днем ливанских кедров.

Базилик, как и другие пряные травы, способен немедленно вызвать ассоциации с модным кулинарным шоу, как это бывает с некоторыми ароматами Гантье, например. Но в Саду поэта есть только настроение приятного вечера в средиземноморском саду, а не сама трапеза.

Что мне это напоминает? Ведь у меня сразу появилось легкое, но устойчивое ощущение дежавю. Vent Vert, конечно.

Jardin du Poete - ноский зеленый аромат, который хорош теплым влажным вечером.

Фото: http://www.oekoplant.com/index.php?id=87

Следующий: Parfums de Marly Godolphin, аромат названный в честь славного жеребца

Crossposts: http://flacon007.livejournal.com/110185.html

Плотность аромата напоминает мне китайские брикеты чая пу эр: кажется, так много в нем сокрыто, но все это только легкий копченый оттенок в чайной лавке, если не добавить кипятка.

Я носил его в жару и холод, я был спокоен и взволнован, я радовался и был в гневе, Ветиверу Мона ди Орио все ни по чем. Он быстро раскрывается и быстро умирает, оставляя стойкий имбирно-цитрусовый след на ткани.

Аромат звучит по-разному на разном расстоянии. На коже, в паре сантиметров, в коротком шлейфе и в минуты своего триумфа. В самой яркой фазе моя кожа транслирует в окружающую среду цветы перечного дерева. Середина мая и площадь Синтагма. Короткая демонстрация левых против... демонстраций.

Прекрасные аккорды, но на моей коже гармония слишком хрупка.

Я остаюсь при своих картах: Guerlain Vetiver vintage, Lalique Encre Noire. В ветивере МдО мне бы хотелось ириса в духе Chanel 19.

Следующий: (если будет жж) Eau d'Italie Jardin du Poete

Сегодня весь день в Hasu-No-Hana - очень напоминает пионерлагерь и одеколон Гвоздика, который прилагался к прочему скарбу в качестве средства от комаров. Нет, он, конечно, не был столь рафинированным, просто если помножить детские воспоминания на одеколон Гвоздика, как раз получается что-то в духе Grossmith... У меня еще где-то старинный гвоздичный одеколон Roger&Gallet в бархатной коробке с мылом припрятан - надо достать при случае!

***

Roboris - родительный падеж от robur - разновидность дубовой древесины, а также синоним крепкости и твердости. В описании к аромату утверждается, что это название ветра, а также излагается милейшая история про шамана, который общается с матерью-природой, сжигая в магическом костре пучки трав, но не забывая рефлексировать на небо, готовое разразиться дождем, и благодаря ее (природу) за то, что скоро пустыня наполнится жизнью. А тем временем от костра пахнет и травами, и кожей, и мхом...

Довольно бредовая история при том, что сам аромат неплохой. Мягкая, слегка вазелиновая акватика с красными кислыми ягодами хорошо уложена на древесно-мускусную базу с приятным солоновато-горьким нюансом. Аромат теплеет и приобретает объем, если температура кожи повышается, но, в целом, остается камерным и не ранит чувства окружающих. Сделан в духе Guerlain Homme, но чуть иначе.

Поскольку Roboris относится к классу до EUR 100, ему смело можно дать 3 или 4 звезды за соотношение цена-качество и 0 за претенциозность и идиотскую ольфакторную пирамиду (кактус, например).

Следующий: Mona di Orio Vetiver

Ближе всего к этому аромату Brulure de Rose, Mure et Musc и Kiki. Это фужер-гурман, т.е. аромат с кондитерскими нотами, но есть в нем и древесно-специевые, и фруктово-мускусные, и лавандово-тонковые тона.

Почему Плохиш? Едва аромат садится на кожу, из него выходит копченый дымный выхлоп, который похож на затаенную запазухой обуглившуюся деревяшку...

Вот такая история: пироман-любитель пытается замаскироваться под сладкого и доброго кондитера, выпекавшего весь день меренги и прочие плюшки.

А есть другая история: встаешь утром и все ненавидишь, хочется сжечь офис, но выпьешь чаю, съешь теплый круассан с клубничным вареньем - и отлегло :)

Злая дымная нота быстро пропадает, но забыть ее невозможно. Но если нос останется равнодушным к этому незначительному оттенку, то это просто фужер с закосом в вуди-ориентал, сладкий, универсальный, с горчинкой, с клубнично-малиновым нюансом.

Следующий: Cale Fragranze d'Autore Roboris

К бренду Джеймс Хили я отношусь со сдержанным уважением, но все кроме кожи пробовал на бегу. Желание познакомиться с Hippie Rose было вызвано приятными впечатлениями от Cuir Pleine Fleur, а также идеей розы в стиле хиппи.

Роза и пачули - основная и предсказуемая идея. Честно говоря, у меня пачули коррелируется не с хиппи, а с мамашей Будденброк. И розово-пачулиевая пара совсем не новость.

Впервые, это линейное сочетание повстречалось мне под названием Paris-Paris финского производства времен конца эпохи застоя и начала смутного времени: продавалось в галантерейке (аналог drogerie, который, к сожалению, так и не возродился).

Рафинированный и отшлифованный до совершенства более поздний вариант: YSL Rive Gauche. Сегодня я к нему не приближаюсь - не хочу портить яркое оригинальное впечатление и связанные с ним приятные переживания.

Еще один эталонный аромат на заданную тему - Lancome 2000 Roses в первой версии. При всем своем лоске, как и Рив Гош, у меня вызывал чувство нейлоновых чулок, черных лаковых шпилек и голубых теней.

Hippie Rose ближе всего к действующей версии 2000 Roses: зеленая роза из полиэтилена, вылощенный пачули и мускус. Прозрачный, зеленый, розовый, пыльный, без шероховатостей и драматических моментов.

Фото: James Heeley

Следующий: Brecourt Mauvais Garcon

Мне сложно судить, какая часть общего впечатления от аромата обязана своим звучанием какому-то конкретному ингредиенту, а какая - результат оркестровки. Второе предпочтительнее с точки зрения повторения аромата. Первое придает уникальности, но убивает коммерческую перспективу аромата.
Я пробовал аромат в атмосфере душного вечера, а также в прохладном кондиционируемом помещении. В духоте сразу слышишь пепин шафранный, а в прохладе аромат звучит интереснее, но и не так, как ты ждешь.

Хотя речь и идет о саде, я ждал больше тепла и фруктовых тонов. Но в реальности аромата есть именно сад с сырой землей, есть пасмурный день и мокрые листья, есть огрызок и горькое яблочное семечко. Сейчас, в середине лета, Яблоневый Сад для меня как непрошенное напоминание, что лето скоро кончится. Не хочу думать про осень... Но хочу я или нет, она придет.

Картина: Cuno Amiet

Как отомстить? Выколоть глаза изменнику жасминовым прутиком? Привязать кожаным ремнем к кровати и отшлепать сандаловым веером? Исколоть розами и напоить полынной настойкой?

Все не то, все не так. Надо просто пройти мимо абсолютным ольфакторным совершенством и резануть металлическим лезвием цитрусов и иланга, а напоследок придушить шлейфом утраченной интимности.

Но ревность - разрушительное чувство: теплота прекрасного ирисово-жасминово-сандалового аккорда все больше уступает место холодным тонам.

Интересный аромат с историей. И даже если забыть про название, нельзя не ощутить в нем некую драму.

Картинка: dezm

Следующий и пока последний натуральный аромат: Анна Зворыкина Яблоневый Сад, а за ним - Heeley Hippie Rose.

Я: Alexandra, could you please tell what is the least and the largest number of ingredients in your current creations offered in your e-shop? What types of ingredients are you using: oils, absolutes, CO2, attars, isolates, resinoids? You know…, there are specially treated, purified natural oils. I wonder if a botanical perfumer would consider them natural. Thank you in advance for your kind reply! My favorite fragrance of you is Lyric Rain.

SIP: Hello Dmitry! We use hydro-distilled essential oils, carefully extracted absolutes & attars. We do not use any CO2 oils, isolates or specially treated purified natural oils. All of our citrus oils are distilled rather than pressed, which renders them non-photosensitizing. It also means that they will age beautifully unlike pressed citrus extracts. Our approach to perfumery begins with the art of distillation and extraction. "Natural" is not our only criteria. We specialize in distilling and sourcing the finest essences. Hopefully this answers your question, we're so happy that you love Lyric Rain!
Фото: SIPerfumes

Казак младой (молодой как-то не ложится на язык) - очень осложненный идеями и эмоциями аромат. В нем так много всего спрессовано, что за идеей почти не угнаться, да еще и кожа моя преподносит сюрпризы...

Цитрон, травы, деготь, специи, цветы, смолы, деревяшки, мох, снова специи, животинка.... Атеперьвсевместе! Степь? Да, местами, но пролетает со скоростью Сапсана. Неожиданно сквозь плотный рыжий занавес пробивается красивый старинный шипровый аккорд с розой, но она буквально замаринована в cмеси специй цвета сепии. Постепенно я начинаю пахнуть армянской бастурмой...

На работе рискнул нанести аромат в присутствии коллег... Пахнет кремом для рук, - сказал один (и ведь был такой крем, очень похоже пах, только красивого шипрового аккорда в нем не было...).

Резюме: это сложный аромат, в котором есть красивые аккорды. Он чрезвычайно по-разному себя ведет в разных условиях атмосферы. В отличие от Cuir de Russie не универсален. Картина степи представлена, но сфокусироваться на ней не так уж просто. Пожалуй, самый объемный из всех.

Фото: Образцова Г.

...я бы оба голда взяла,
юбилейшну все же предпочту, что-то с более классической базой...

Догадайтесь, о какой марке идет речь :)

Forbidden, безусловно, оказывает очень сильное впечатление: это адский коктейль из специй, наиболее четкими акцентами которого являются деготь и уд. Если проявить терпение, то можно постепенно расслышать цитрусы, шоколад, корицу, перец и даже что-то розовое. В определенные моменты очень напоминает старинную мазь для лыж (запах которой мне очень нравился). Мне кажется, что эта смесь имеет большой потенциал и, если продолжить ее развивать и улучшать, то можно прийти к какому-то результату, очень близкому по духу к творениям фирмы Карон начала прошлого века. Именно на мой вкус (потому что авторский замысел - это святое) этому аромату не хватает прозрачности для того, чтобы носить его в мир. В том же виде, в котором он есть на данный момент, мне он представляется интересной ароматной основой для свечи. Можно также попробовать нанести его вместе с натуральным цветочным одеколоном сладкого тона.

Другая невеста - Black Gardenia - еще один абсолютно самодостаточный (как и Fleur d'Orange) аромат, который можно хоть сейчас продавать в Barneys или Neiman Marcus. Это американская классика с ясными нотами нероли, гардении и иланга и множеством полутонов. Она не показалась мне темной, скорее это именно то, чего я жду от фона для солирующей сладкой ноты как стандарта. Кожа теплая, в меру терпкая. Вообще, весь аромат сделан с чувством меры.

Cuir de Russie - это большой шаг в направлении одноименной классики от Chanel. Версия Анны - прекрасный пример, чего можно добиться при помощи только натуральных субстанций, если не жалеть времени на поиски. Здесь, к примеру, удачно применены цитрусы: они слышны, их не слишком много, нет характерного закисления и чувства мякоти. Отлично отмерен кастореум, который смягчает деготь, обогощает палитру кожи, но не вопиет, как это бывает даже у таких мэтров, как Мэнди Эфтель. Чувствую полынь и душицу. Из сочетания кожи и цветов рождается еле уловимый ландышевый оттенок, просто замшевый - как обратная сторона перчатки.
Удачный аромат, который, как мне кажется, сделан правильно, т.е. по принципу "не начинай с кожи". И я бы сделал свой кожаный аромат по такому принципу: сначала довольно яркий зеленый с нежными цветами одеколон, а потом бы добавил кожу.

Фото: Chanel

Что бы я положил во флердоранжевый аромат?

Нероли - для зелени
Флердоранж - ну это понятно
Мускус ботанический - это верхняя нота - для объема
Османтус - для фруктового оттенка
Жасмин - для объема и усиления животного аспекта
Майскую розу - для объема и фруктового оттенка
Гранулу абсолюта розмарина - для горчинки и сухости
Ирис - для пудровости и стойкости
Сандал и немного мирры - в базу
Кедр - если бы экономил на сандале
Тонка - для бархатистости в окончании
Немного ванили - для сладости
Серую абмру - чтобы все сплавить

***
Пару гранул натурального мускуса, если невеста - Кейт Миддлтон

Многое из перечисленного есть в аромате Анны. Я бы сказал, что с эстетической и коммерческой точки зрения это абсолютно цельный аромат. Его хочется много в легкой концентрации, чтобы носить с собой и распылять как на себя, так и вокруг себя часто.
Бодрит, освежает и улучшает настроение.

Фото: Grace Kelly, найдено здесь.

Я и сам давно собираюсь сделать аромат на тему ландыша. И если бы я стал делать ландыш только из натурального сырья, то сразу подумал бы о флердоранже и жасмине.

Но Анна и не собиралась реконструировать запах ландаша, ведь ее больше увлекают не просто угодные каждому носу композиции, а ароматы-ассоциации, ароматы - воспоминания или предчувствия. Это, конечно, не значит, что в арсенале Анны нет просто приятных классических композиций.

В White Spring есть цитрусы и нероли, есть жасмины и иланг (их сочетание сразу напомнило мне об ароматах Anya McCoy) и есть мягкая база. В аромате присуствует довольно железистый ирис. Все остальные оттенки менее очевидны. В окончании - легкий след церковных благовоний (во всяком случае так это звучит на мне). Мне показалось, что эта удачная композиция, которая имеет интересное развитие и удачные сочетания нот, некоторые из которых близки к ландышу.

Было бы интересно добавить в аромат гидроксицитронеллаля или лилиаля и посмотреть, не распустится ли нежный ландыш.

Фото: derluckylucas

После бессонной ночи (прорвало трубу с горячей водой) очень хотелось чего-то легкого и радостного. Но "150 дней..." сначала показался грустным и прохладным: снег расстаял не до конца, но на смородиновом кусте набухли толстые почки. Так пахло в атмосфере влажной теплой улицы.

Вечером в прохладной комнате повторно нанесенный аромат раскрылся тоньше: почки уступают место цитрусам, горечь стихла, где-то вдалеке совсем немного розы (просто намек), четче слышен сухой фон. Общий тон - фужерный, а смородина неизменно напоминает о Chamade и Chardonnay.

Фото: Peter Schiller

К черту все атрибуции и в этом случае. Они годятся только для тех, кто тестил аромат из ароматических сопел в маленьком бутике в отеле Costes. Его надо носить, как следует.

Это двуликий аромат, который, правда, пахнет сначала горячим хлопком, выстиранным флорентийским ирисовым мылом, но только сначала...

Он очень длительный (а говорят, что нет), ирис солирует только первое время (пока ты сидишь и не двигаешься), а затем все меняется: он сливается с кожей и создает интересный эффект: как будто ты пытался смыть с себя очень стойкие духи, но осталась маслянистость розы, спелая слива, влажное дерево, как в Жоли Мадам, и мускус с приятной горечью.

Почему-то меня не беспокоит судьба 150-миллилитрового цилиндра. Он точно не покроется пылью.

Следующйй: ?

Мне, например, абсолютно неинтересно, почему две корявых по всем меркам фамилии выносятся в название бренда. Может быть, это истинная простота и готовность нести ответственность именем за качество, а, может быть, высокомерие и неудержимое честолюбие.

Мне интересен этот аромат, потому что в нем есть призрак лаванды. Он прячется за гесперидным шифоном, за нарциссовым желтым велюром, за оранжевым оттенком специевой пыли, за мускусной папиросной бумагой... Классическая лаванда с мускусом изображена в манере Писсаро: крупными округлыми мазками в солнечный день. Не гляди на них слишком близко, отойди на пару шагов.

Я отнесу этот аромат к фужерам из-за миндального окончания с тоном кокоса, ванили, инжира, синтетического мха и мыла. Почти идеальный мужской аромат.

Ни один другой аромат этого бренда не оставил ярких впечатлений, но Multiple Rouge вызвал кишечные колики. Это слишком, это чересчур, это просто неприятно до слюноотделения.

Следующий: Eau Blanche IUNX

Хорошо, что мне не пришлось приобретать целый флакон вслепую. В замечательном парфюмерном магазине Brückner в Мюнхене дали щедрый пробник.

Было время поносить, подумать, поискать, за что же в нем зацепиться... Лимонное мыло и синтетический мох. Даже не лимон, а цитрон, высохшая и потемневшая цедра, готовая покрыться плесенью. Камфорный оттенок привязан к пачули, а лимонный - к мху.
Горькие травы и лаванда отмерены так, что лаванда просто еще больше подкисляет цитрон, а травы образуют абстрактную горечь.

Дешевый мускус, отсутствие натуральной амбры, ноль цветочных оттенков не добавляют плюсов в баланс аромата. С момента начала продаж эффект новизны и легенда себя уже исчерпали. Рив Гош, на мой взгляд, остается предпочтительным выбором в области терпких фужеров.

Возможно, духи обладают неизвестными мне достоинствами, но, если говорить о парфюмерии на каждый день, я не стану включать эту туалетную воду в мой виш-лист.

Следующий: Bosque Humiecki & Graef